Sabato magazine: Proefwerk

Jan Scheidtweiler aan tafel bij COCOTTE in Lommel: mooi is niet altijd lekker.

Langoustine-radijs-limoen. Zo staat het op de kaart. Wat verwacht je dan op je bord? Toch geen constructie waarin je pas na wat speurwerk een petieterige carpaccio van langoustine aantreft? Hoeveel langoustine zou dit zijn? Driekwart van een exemplaar? Of een halve?

De garnituren, die zijn wel royaal aanwezig, van dotjes limoengel tot zoetzure groenten. Maar zoals wel vaker bij dat soort esthetische borden is het geheel een gerecht dat weinig om het lijf heeft. Je snakt naar een bord echt eten. Het voorgerecht veroorzaakt een valse start in een restaurant dat anders best meevalt. Zo is voorgerecht nummer 2 wél een schot in de roos. Het is namelijk het tegenover- gestelde van het bord langoustine. In een houten kommetje liggen scheermessen, net gegaard in een olie van tuinkruiden. Erbovenop een slaatje van diezelfde tuinkruiden, we proeven onder meer dille. Het ziet er niet bepaald supermooi uit, maar de smaak is bomvol aanwezig. Het is bovendien een origineel gerecht, iets wat niet van de langoustine gezegd kon worden.

Zo toont Jan Mangelschots dat hij wel degelijk heel wat in zijn mars heeft. De chef werkte onder meer bij Faculty Club in Leuven en bij Wout Bru in Courchevel en heeft sinds begin april, samen met zijn vriendin Isabelle Schorpion, zijn eigen zaak. Die combineert de art- deco-elementen van het vorige restaurant – er hangt opvallend gekleurd glas – met nagelnieuwe interieurspullen. Aan tafellinnen doen de nieuwe eigenaars niet mee, maar voor de rest ademt deze plek ambitie. Zo trekken de chef en zijn vriendin een handschoen aan telkens als ze een gerecht inzetten.

Zoals dat tegenwoordig bijna overal het geval is, dwingen de hoge à la carte-prijzen (24 euro tot 28 euro voor een voorgerecht, hoofdgerechten kosten tussen 30 en 32 euro) bijna iedereen tot een menu: 42 euro voor drie gangen, 52 euro voor vier gangen en 62 euro voor vijf.

Gelukkig biedt dat menu waar voor zijn geld: met krokant gebakken zwezeriken en beet- gare dikke asperges zitten we intussen in een meer klassiek repertoire. Dat is duidelijk vertrouwd terrein voor de chef. Ook een sappig gegrilde kalfslende met tuinbonen en een diepe, intense jus met wat madera speelt in diezelfde categorie.

Het nagerecht roept dan weer associaties op met de allereerste gang. Het is het soort dessert waarbij chefs denken dat ze ons een plezier doen door fruit in verschillende structuren in elkaar te knutselen, terwijl de lekkerste onderdelen gewoon fijn versneden aardbei en rabarber zijn.

Maar is Cocotte daardoor niet de moeite? Allerminst; Dit is een plek met potentieel en een hart voor de betere gastronomie.

Aan tafellinnen doen de nieuwe eigenaars niet mee, maar voor de rest ademt deze plek ambitie.

Waar?

Cocotte
Koning Leopoldlaan 94
3920 Lommel
Tel. 011/25.41.53
restaurantcocotte.be
Gesloten op maandag en dinsdag.

Wijn?

Een beknopte kaart met 20 wijnen, waarvan opvallend veel van buiten Frankrijk.

Decibel?

Rustig en discreet: de meter kwam amper boven 70 decibel uit.

Rekening?

186.5 euro voor twee.

Kom ik terug?

De chef toonde met één magistraal gerecht rond scheermessen dat hij veel talent in huis heeft. Ik kom graag terug om meer van dat talent te ontdekken.

Publicatie

Sabato - 28 mei 2016 - Jan Scheidtweiler.

Reserveren

Wenst u kennis te maken met onze gastronomie met een hedendaagse toets? Aarzel dan niet en reserveer nu!

Reserveer nu!